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年紀大的懲罰之一：從前覺得好吃的東西，慢慢都不覺得如何了，比如說豬肝。台灣普遍都還貧窮的日子裏，豬肝是珍饈，是補品，是有錢的象徵。不知怎地，豬肝竟成了票房毒
藥，一會兒說豬飼料裏有抗生素，且抗生素都往肝裏集中，把買豬肝的人給嚇走一大半；後來是怕膽固醇，據說肝臟膽固醇特高，於是另一半人也不敢買豬肝了。記憶裏，離開台灣時，肉攤上的豬肝已淪落成十塊錢切一大塊，據說養狗的人偶爾買片肝回去餵狗。
在我們家，豬肝是年菜裏的主角，小時候，每當阿爸騎著他那部石橋機車，清晨五點出發，繞道淡金公路到三芝鄉去買一整副豬肝回家時，就宣告了農曆年的腳步已近。
阿爸堅持現宰的溫體豬才好吃，平常日子也就罷了，一年一度過春節，說什麼都要到三芝、雙溪一帶去買現宰的豬肉和豬內臟。蹄膀、裏脊和五花肉固然少不了，平常飯桌上較難
見到的豬肝、豬心更是跑這麼一趟的主因，而且一定要大清早去，「才買得到新鮮的好貨
，」阿爸說。
算算阿爸故去都二十多年了，我自己也做了母親，兩個孩子已經讓我焦頭爛額，更加感念阿爸當年中年喪偶，把七個孩子養大的辛苦。每個人當父母有各自的方式，公務員的阿爸
想來比誰都看得開，賺錢不多是一回事，好吃的東西都儘量讓我們嘗得到，下班時轉到萬華三水市場，購買竹片包的生魚片，偶爾帶我們到延平北路、民生西路口的「波麗路」吃頓西餐，都成記憶裏不褪色的篇章。
當然，還有年菜裏的豬肝。
除夕之前，擅長烹飪的大姐總會滷上一副豬肝，然後開始省吃儉用，每次都只從冰箱裏取出來切一點點，總得留下一小塊，撐到元宵，因為那是年節的最後一天，也還是會有客人上門的，一碟切薄片的滷肝，攤擺在白瓷盤上，擠點從廣達香買回來的現打美乃滋在上頭，粉肝配上奶黃的澆汁，在那個年頭，實在還是道登樣的待客菜。
大姐滷豬肝，就是一般台灣人家的作法，醬油與糖，加上豬肝的原味。美妙的是滷好豬肝之後、年夜飯之前，我們可先以豬肝滷汁拌飯，滋味尤勝身價較低、平常即吃得到的滷肉
飯。
說來，滷豬肝湯汁拌飯，只能算是前奏，主戲是年夜飯拼盤裏的豬肝，通常與之為伴的尚有和蹄膀一起滷的滷蛋，以及皮蛋、烤香腸、片得薄薄的烏魚子。阿爸是日治時代宜蘭農
校出身，所以除了新鮮的豬肝，他還懂得吃宜蘭特產「膽肝」，名曰膽肝，其實就是鹽漬的豬肝，甚鹹，切一小片下來，加點酒去腥，蒸熟了切薄片和青蒜同食，是絕佳下酒菜。
如今想來，家裏年夜飯這只大拼盤，簡直就是高膽固醇「十大要犯」大合唱，哪樣菜肴膽固醇高，就往拼盤裏擺。但是在那樣的年代，是沒有這種覺醒和顧忌的。阿爸以一種近乎
宗教的心情，騎著機車到鄉下去辦年貨。從大稻埕到三芝可是不近的路程。買了大包小包的豬肉豬肝，就裝在機車兩旁的置物小箱運回。就有那麼一次，騎回台北發現買的其他貨都還在，獨缺那副豬肝，可能是途中掉出去了。
那天早上我們醒來時，阿爸已經跑了第二趟回家來了。第二趟是專為豬肝而去的。沒有豬肝，好像就不像過年了。那年，也不知便宜了哪一家人，平白在路上撿到阿爸買的豬肝。
阿爸仙逝以後，大家好像就不太吃滷豬肝了，家裏大大小小，居然都不知過去阿爸到底都到哪條街、哪家店買的豬肝。大姐的廚藝持續精進，她不再滷豬肝了，也不會像阿爸那樣
包山包海把整副肝給買下來。她到肉攤切一小塊，浸泡在糖和醬汁裏，吃前拌上番薯粉後丟進油裏炸，再和蒜泥、鮮辣椒丁快炒，豬肝還是豬肝，但是從冷盤換成了熱炒，那肝的滋味更嫩了，阿爸在的話，大約也會放下筷子，仔細在嘴裏品嘗吧。
那天在華人超市裏看到肉品櫃裏也有著豬肝，我買了最小片的，又花了五倍於它的錢買了日本進口的麻油，冒著必死的決心，給自己炒了一小盤麻油豬肝。滋味當然不及二十年前
在龍山寺前夜市炒的鮮美。
我深深想念小時屏氣凝神夾起薄薄一片滷豬肝的期待之情，阿爸已大去，大姐離我千萬里，眼前的豬肝，當然也吃不出好滋味了。
藥，一會兒說豬飼料裏有抗生素，且抗生素都往肝裏集中，把買豬肝的人給嚇走一大半；後來是怕膽固醇，據說肝臟膽固醇特高，於是另一半人也不敢買豬肝了。記憶裏，離開台灣時，肉攤上的豬肝已淪落成十塊錢切一大塊，據說養狗的人偶爾買片肝回去餵狗。
在我們家，豬肝是年菜裏的主角，小時候，每當阿爸騎著他那部石橋機車，清晨五點出發，繞道淡金公路到三芝鄉去買一整副豬肝回家時，就宣告了農曆年的腳步已近。
阿爸堅持現宰的溫體豬才好吃，平常日子也就罷了，一年一度過春節，說什麼都要到三芝、雙溪一帶去買現宰的豬肉和豬內臟。蹄膀、裏脊和五花肉固然少不了，平常飯桌上較難
見到的豬肝、豬心更是跑這麼一趟的主因，而且一定要大清早去，「才買得到新鮮的好貨
，」阿爸說。
算算阿爸故去都二十多年了，我自己也做了母親，兩個孩子已經讓我焦頭爛額，更加感念阿爸當年中年喪偶，把七個孩子養大的辛苦。每個人當父母有各自的方式，公務員的阿爸
想來比誰都看得開，賺錢不多是一回事，好吃的東西都儘量讓我們嘗得到，下班時轉到萬華三水市場，購買竹片包的生魚片，偶爾帶我們到延平北路、民生西路口的「波麗路」吃頓西餐，都成記憶裏不褪色的篇章。
當然，還有年菜裏的豬肝。
除夕之前，擅長烹飪的大姐總會滷上一副豬肝，然後開始省吃儉用，每次都只從冰箱裏取出來切一點點，總得留下一小塊，撐到元宵，因為那是年節的最後一天，也還是會有客人上門的，一碟切薄片的滷肝，攤擺在白瓷盤上，擠點從廣達香買回來的現打美乃滋在上頭，粉肝配上奶黃的澆汁，在那個年頭，實在還是道登樣的待客菜。
大姐滷豬肝，就是一般台灣人家的作法，醬油與糖，加上豬肝的原味。美妙的是滷好豬肝之後、年夜飯之前，我們可先以豬肝滷汁拌飯，滋味尤勝身價較低、平常即吃得到的滷肉
飯。
說來，滷豬肝湯汁拌飯，只能算是前奏，主戲是年夜飯拼盤裏的豬肝，通常與之為伴的尚有和蹄膀一起滷的滷蛋，以及皮蛋、烤香腸、片得薄薄的烏魚子。阿爸是日治時代宜蘭農
校出身，所以除了新鮮的豬肝，他還懂得吃宜蘭特產「膽肝」，名曰膽肝，其實就是鹽漬的豬肝，甚鹹，切一小片下來，加點酒去腥，蒸熟了切薄片和青蒜同食，是絕佳下酒菜。
如今想來，家裏年夜飯這只大拼盤，簡直就是高膽固醇「十大要犯」大合唱，哪樣菜肴膽固醇高，就往拼盤裏擺。但是在那樣的年代，是沒有這種覺醒和顧忌的。阿爸以一種近乎
宗教的心情，騎著機車到鄉下去辦年貨。從大稻埕到三芝可是不近的路程。買了大包小包的豬肉豬肝，就裝在機車兩旁的置物小箱運回。就有那麼一次，騎回台北發現買的其他貨都還在，獨缺那副豬肝，可能是途中掉出去了。
那天早上我們醒來時，阿爸已經跑了第二趟回家來了。第二趟是專為豬肝而去的。沒有豬肝，好像就不像過年了。那年，也不知便宜了哪一家人，平白在路上撿到阿爸買的豬肝。
阿爸仙逝以後，大家好像就不太吃滷豬肝了，家裏大大小小，居然都不知過去阿爸到底都到哪條街、哪家店買的豬肝。大姐的廚藝持續精進，她不再滷豬肝了，也不會像阿爸那樣
包山包海把整副肝給買下來。她到肉攤切一小塊，浸泡在糖和醬汁裏，吃前拌上番薯粉後丟進油裏炸，再和蒜泥、鮮辣椒丁快炒，豬肝還是豬肝，但是從冷盤換成了熱炒，那肝的滋味更嫩了，阿爸在的話，大約也會放下筷子，仔細在嘴裏品嘗吧。
那天在華人超市裏看到肉品櫃裏也有著豬肝，我買了最小片的，又花了五倍於它的錢買了日本進口的麻油，冒著必死的決心，給自己炒了一小盤麻油豬肝。滋味當然不及二十年前
在龍山寺前夜市炒的鮮美。
我深深想念小時屏氣凝神夾起薄薄一片滷豬肝的期待之情，阿爸已大去，大姐離我千萬里，眼前的豬肝，當然也吃不出好滋味了。
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